【壮游中国】在湖北黄州东坡赤壁感受老东坡的旷达

6月13日的长江北岸，暑气尚未蒸腾成云，我站在黄州公园路的古牌坊下，仰头望着“东坡赤壁”四个遒劲大字。这座被苏轼误认作三国古战场的赭红色岩壁，历经千年风雨，早已成为中华文化基因里最鲜活的注脚。当5月广东惠州西湖的烟雨还在我记忆里氤氲，黄州赤壁的江风已裹挟着历史的沉香扑面而来。

沿着林荫小径拾级而上，赤鼻矶的丹霞地貌在暮色中愈发瑰丽。岩壁如凝固的火焰，褶皱里沉淀着长江千万年的奔涌。大清王朝康熙末年黄州知府郭朝祚题写的“东坡赤壁”门联散发着独特的光芒：“客到黄州，或从夏口西来武昌东去；天生赤壁，不过周郎一炬苏子两游。”这副对联恰似时空的枢纽，将三国烽烟与北宋文脉在此交织。

二赋堂前的紫藤垂落如瀑，清人李鸿章题写的匾额下，程之桢楷书《赤壁赋》与李开汉隶《后赤壁赋》分列两侧。指尖抚过木刻上“山高月小，水落石出”的凹痕，忽然懂得余秋雨所言“苏轼选择了赤壁，赤壁也成全了苏轼”的深意。那个秋夜，被贬黄州的东坡居士，正是在这江风月色中完成了对命运的突围。

酹江亭的飞檐挑起最后一缕霞光，亭中石碑镌刻着“一樽还酹江月”的苍劲字迹。江面早已不见“乱石穿空，惊涛拍岸”的壮阔，但当暮色中的货轮拉响汽笛，恍惚间竟与千年前的战鼓声重叠。地理的错位在此刻显影——真正的赤壁古战场在百公里外的蒲圻，而这座被苏轼误认的“文赤壁”，却因文学的加持成为永恒的精神地标。

穿过竹影婆娑的甬道，雪堂的茅草屋顶在暮色中若隐若现。元丰三年（1080年）那个雪夜，苏轼带领家人筑屋垦荒，把五十亩故营地化作“东坡雪堂”。堂内塑像定格了文人躬耕的瞬间：竹杖芒鞋，布衣草帽，眉宇间却透着“回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无晴”的豁达。

雪堂西侧的东坡问稼亭，至今陈列着《东坡八首》的拓片。这些带着泥土气息的诗句，见证着士大夫向农人的蜕变。更令人动容的是堂前老井，当地人说井水至今清冽甘甜，仿佛还浸着东坡先生的旷达。

在栖霞楼的凭栏处，遇见几位临摹《景苏园帖》的老人。他们笔下的“大江东去”带着黄州口音的顿挫，让我想起苏轼在《答秦太虚书》中的自述：“初到黄，廪入既绝，人口不少，私甚忧之。”正是这种困顿中的坚守，催生了“一词两赋”的文学巅峰。

二赋堂后的碑廊里，139块苏轼书画石刻早已苏醒过来。其中《寒食帖》的拓片最令人驻足，那些“空庖煮寒菜，破灶烧湿苇”的笔触，将贬谪生涯的寒凉化作艺术的炽热。清代杨守敬选刻的《景苏园帖》，更是将苏轼的诗文、书信、题跋悉数收录，堪称东坡文化的基因图谱。

石字藏前的香炉青烟袅袅，这个古代焚烧字纸的场所，至今仍保持着对文字的敬畏。明代方孝孺在此留下的“字葬”传统，让我想起苏轼在《石苍舒醉墨堂》中的喟叹：“人生识字忧患始，姓名粗记可以休。”但正是这种对文明的执着，让东坡赤壁成为中华文脉的活化石。

我在问鹤亭遇见一位老人。他指着碑廊尽头的《念奴娇·赤壁怀古》石刻说：“这块碑的‘樯橹’二字，有人考证应为‘强虏’，但东坡先生写的是心中丘壑。”月光透过古柏洒在“人生如梦”的刻痕上，忽然明白：真正的历史从不在故纸堆里，而在这些被时光摩挲得温润的石刻间，在代代相传的诵读声中。

我沿着新修的临江栈道漫步。虽然“卷起千堆雪”的江涛已成追忆，但江风中依然回荡着文明的密码。1998年东坡赤壁被定为湖北省爱国主义教育基地时，工作人员在栖霞楼地基下发现宋代瓷片，那些碎片上的冰裂纹，恰似中华文明历经劫难却始终不灭的证明。

我还遇见一群研学的中学生。他们用手机拍摄岩壁上的《赤壁赋》刻石，讨论着“物与我皆无尽也”的哲学命题。这让我想起苏轼在黄州完成的不仅是文学突围，更是对生命意义的重构。就像他种下的东坡米，在贫瘠的土地上依然能结出饱满的稻穗。

回望着那被朝霞染红的岩壁，多像被岁月点燃的文明火种。从杜牧的折戟沉沙到苏轼的江月酹酒，从李白的“二龙争战决雌雄”到秋瑾的“挟策寻诗赤壁游”，这座被误认的古战场，早已超越地理坐标，成为中华文化精神的原乡。

江风送来货轮的汽笛，惊起栖霞楼檐角的铜铃。这声响，与千年前的战鼓、诗人的吟哦、学童的诵读交织成曲，在长江的波涛里生生不息。东坡赤壁教会后人：真正的历史不在考古报告里，而在文明基因的传承中，在每个中国人面对困境时，依然能吟诵“一蓑烟雨任平生”的从容里。